Для изготовления классического штакетника потребуются: брусья сечением 100x100 мм - для столбов; доски сечением 40x100 мм для слег и вертикальные штакетины сечением 25x80-90 мм, а также саморезы, монтажные шпильки (или длинные болты) М8 или М10 с гайками и шайбами; цемент, песок и гравий; петли для навешивания калитки.
Любая ограда начинается со столбов: сначала устанавливают угловые столбы, а затем по шнуру - все остальные. Их можно вкапывать или бетонировать в грунт, но лучше устанавливать на забетонированные металлические анкеры, поскольку древесина в этом случае наименее подвержена активному гниению.
Верхушки столбов скашивают, чтобы с них быстрее стекала дождевая вода. Для этого делают разметку у торца каждой заготовки и опиливают на скос ножовкой сначала в направлении одной кромки бруса, затем - в направлении противоположной ей кромки. Развернув брус на 90°, скашивают его верхушку к другой паре кромок.
На столбах размечают пазы для установки слег. Между линиями разметки делают несколько пропилов дисковой пилой. Ближайший к верхушке столба пропил должен быть выполнен под наклоном 10°. Стамеской формируют пазы в столбах, удаляя оставшуюся между пропилами древесину.
Между нижним краем столба и поверхностью, к которой он крепится, следует оставлять промежуток. Такая естественная изоляция предупредит впитывание влаги и ускорит высыхание древесины. Прежде чем окончательно зафиксировать столб, его выставляют по вертикали.
Чтобы верхушки всех устанавливаемых столбов находились на одной линии, между крайними уже установленными столбами натягивают шнурок. На относительно ровном участке верхушки столбов лучше выставить по горизонтальной линии. Для этого шнур натягивают, пользуясь уровнем.
Готовые столбы крепят к забетонированным анкерам при помощи монтажных шпилек М8 - М10, длинных болтов с гайками или шурупов с шестигранной головкой. Брус для столбов предварительно, еще до выкраивания по длине, следует острогать рубанком или обработать при помощи шлифовальной машинки.
Верхние кромки прожилин тоже скашивают для стекания воды дисковой пилой под углом 10°, одновременно подгоняя прожилины под форму пазов в столбах. Заготовленные прожилины вставляют в пазы столбов (кроме крайних) так, чтобы их торцы доходили до середины паза, и фиксируют саморезами. Оксидированные саморезы дешевле, зато латунные значительно устойчивее к коррозии и выглядят весьма стильно.
Если все штакетины одной длины, выравнивать их по высоте проще не по натянутому шнуру, а опирая нижним торцом на прибитую к столбам ровную доску. Каждую штакетину крепят на четырех саморезах: двумя - к верхней прожилине и двумя - к нижней. Перед закручиванием саморезов лучше предварительно просверлить в штакетинах отверстия сверлом немного меньшего, чем их диаметр, размера, а также раззенковать отверстия под головки. В противном случае при вкручивании самореза штакетины могут треснуть. Отверстия под саморезы в штакетине нужно сверлить по шаблону, а не на глаз. Для выдерживания заданного интервала между штакетинами используют планку-шаблон.
Вкручивать саморезы будет легче, если предварительно окунать их, например, в олифу. Последняя станет смазкой, а когда высохнет, то надежно зафиксирует саморез.
При использовании гвоздей следует подбирать их соответствующей длины. Часто доски специально прибивают длинными гвоздями и для прочности загибают их кончики молотком с тыльной стороны бруса. Тогда в древесину в месте выхода гвоздя попадает вода. Дерево в этих местах быстро разрушается, начинается процесс гниения» и ни о какой прочности говорить уже не приходится. Длина гвоздя должна быть как минимум на 5 мм меньше общей толщины штакетника и бруса. Если же гвоздь все-таки вышел наружу, лучше всего спилить его выступающую часть болгаркой и тщательно закрасить поврежденное место. Надо стараться, чтобы краска попала в трещину в дереве. Попытки же загнуть гвоздь, особенно если выступает небольшая его часть (3-5 мм), приведут к увеличению трещины в дереве и уменьшению срока службы деревянных деталей.
Калитку нужных размеров сначала собирают отдельно на ровной поверхности, а потом навешивают в предусмотренном под нее проеме забора на одном из столбов. Ее возможные размеры приведены на рис. 20. Расстояние между столбами и их высота (от грунта до верхушки) -110 см, расстояние от поверхности грунта до нижних торцов штакетин - не менее 10 см.
Сначала к поперечинам крепят по одной штакетине с каждой стороны. Затем, убедившись в прямоугольности каркаса калитки, выкраивают по месту укосину (основной элемент жесткости) и устанавливают ее по диагонали каркаса. Теперь можно прикрепить к каркасу недостающие штакетины и навесить калитку на один из столбов.
При окрашивании забора особое внимание следует уделить торцам брусков и досок штакетника - они более всего подвержены впитыванию влаги. Желательно произвести окраску дважды. Сначала нужно окрасить отдельно все детали после окончательного их изготовления, а затем - весь забор уже после его возведения. Если не окрашивать детали до сборки, то места сопряжения элементов конструкции останутся необработанными.