Традиционные деревянные ворота и калитки состоят из рамы и обшивки. Рамы прямоугольной формы связывают из брусков, например сечением 50х100 мм, сквозным одинарным шипом. Для предупреждения перекоса створок устанавливают диагональные укосины. Рамы лучше собирать с применением водостойкого клея. Шиповые соединения дополнительно укрепляют шурупами или нагелями, а иногда и металлическими накладными элементами. Следует помнить о том, что калитка и ворота - это подвижные элементы и потому должны быть изготовлены основательно и хорошо закреплены.
Конструкция обоих элементов обычно одинаковая. Несущий скелет калитки или ворот, к которому крепятся все остальные элементы, может быть деревянным или стальным. В деревянной конструкции вертикальные несущие балки должны быть толще горизонтальных - их размеры оставляют соответственно 8x10 и 5x10 см.
Подкос применяют, чтобы предотвратить опускание свободного конца ворот или калитки. В элементах деревянной конструкции подкос должен подпирать свободный конец верхней балки (в этом случае он сжимается). В то же время в металлической конструкции его лучше растянуть, чтобы он смог поддерживать свободный конец нижней балки. Подкос можно также применять в сдвижных створках, а также в случае, когда свободный конец подперт колышком. В деревянных конструкциях типовых размеров подкос может быть выполнен из балки сечением 5x7 см.
Наполнение может быть таким же, как и в пролете, или выполненным из другого материала, с иным рисунком в целях акцентирования входа. Верх ворот и калитки, как и пролета, может быть в форме дуги (вогнутой, выпуклой), но низ обязательно горизонтальный.
При самостоятельном изготовлении деревянных конструкций приходится учитывать еще один не очень приятный факт: пиломатериалы, в какое время их ни покупай, как правило, сырые. Например, при покупке зимой доски имели ширину 155 мм, а после высыхания стали шириной до 145 и даже до 140 мм. Это значит, что при высыхании появятся большие щели. Поэтому забор или ворота без щелей можно сделать, только используя дорогие шпунтованные доски или набивая после усушки на щели рейки или доски, что увеличивает вес и стоимость ворот.
Учитывая большой вес как сырой, так и подсушенной древесины, для створок ворот необходимо изготовить крепкий рамный каркас с подкосами.
Чтобы создать условия для естественной сушки досок и получить ровную плоскость ворот, можно использовать следующую технологию: каркас изготавливают цельным на весь пролет ворот, а затем набивают на него доски. Спустя примерно 2-3 недели после сушки при естественных условиях доски снимают, укрепляют все сочленения и подкосы каркаса и крепят доски заново, стягивая их по возможности плотно. Затем раму окончательно прикручивают к петлям, после чего распиливают прожилины каркаса посредине.
Перевешивать доски желательно в сырую погоду, когда доски имеют максимальный размер. Если это делать в сухое жаркое время без учета возможного расширения, то осенью во время дождя ворота разбухнут и в лучшем случае просто выгнутся.
Преимущество такого подхода в том, что створки ворот получаются практически без щелей. А ворота, кроме того, после распиливания поперечин практически не требуют сложных запоров для выравнивания створок при эксплуатации.