В некоторых регионах возводят так называемые сухие стены из неотесанных природных камней, укладывая их без раствора один на другой и оставляя между ними полости. Они возводятся быстро, стоят недорого и практически не требуют ухода. Такие стены могут быть свободно стоящими, выполняя функцию ограждения усадьбы или разграничения полезной и декоративной зон сада, и подпорными, предотвращающими скатывание грунта на склонах. Последние нередко используют для террасирования земельного участка.
Для возведения стен без раствора применяют самые различные камни, в частности кварцевые, песчаник, известняк, в том числе и в отесанном виде, в зависимости от принятых в той или иной местности обычаев, размеров земельного участка и семейного бюджета.
Наиболее подходит для сухой кладки плитняк-песчаник или постельный камень. Все шесть поверхностей такого камня в идеале попарно параллельны. Его толщина составляет от 1,5—2 до 10 см и более. Длина же и ширина плитняка может достигать 2 м — здесь все зависит от того, как раскололся пласт во время добычи. Плитняк сортируют по толщине: тонкие куски используются в качестве облицовочной плитки, из более толстых камней выкладывают фундаменты и стены различных
строений. Песчаник хорошо режется болгаркой и специализированными отрезными станками с подачей воды.
Различают кладки, не имеющие лицевого слоя и имеющие один или два лицевых слоя. Кладку без лицевого слоя используют при строительстве фундаментов или черновых каменных заборов. Кладку с одним лицевым слоем применяют в основного в подпорных стенках, а с двумя — в оградах, воздвигаемых в общественных местах, между улицей и двором и тому подобных местах. Для лицевого слоя выбирают крупные камни правильной формы, сходные по окраске. Неровности удаляют молоточком-кирочкой.
Согласно заведенным издавна правилам ширина стены по верху должна составлять 40 см, высота — 120 см (или чуть больше), наклон боковых поверхностей — 8—12°. При соблюдении этих условий ширина стены в основании должна быть на 14,4 см больше спереди и еще 14,4 см с тыльной стороны, всего 68,8 см. Большая ширина в основании не повредит, а меньшая — напротив, уменьшит устойчивость стены.
Высота оград обычно не превышает 2 м, но и такая, в общем- то, достаточная величина не является запредельной для кладки плитняка насухо. Правда, для этого ширина кладки должна быть более 1/3 ее высоты, а в качестве материала нужны плоские камни, ширина которых составляет в большинстве случаев около 2/3 толщины кладки. Обычно же ограды воздвигают высотой в пределах 1,5—1,7 м и шириной не меньше 0,5—0,7 м, а в некоторых случаях даже шире. В любом случае перед кладкой во избежание большой осадки необходимо выкопать ров для фундамента. При этом для ограды высотой до 1,5 м достаточно выбрать под фундамент 30—40 см грунта, а для больших строений глубина фундамента должна соответствовать строительным нормативам. В траншею отсыпают гравий или щебень и тщательно уплотняют.
Кладку всегда начинают от угла с нижнего участка усадьбы и доводят до необходимой высоты уступами (ступеньками), устраивая их там, где горизонтальный уровень (высота) стены слишком уменьшается. Начиная работу, выбирают камни покрупнее, размеры которых достигают 2/3 толщины кладки. Требуемую устойчивость стены обеспечивают крупные тычковые камни, перекрывающие всю ширину стены.
Кладка из плитняка получается красивой и экономичной, однако требует соблюдения некоторых принципов. Так, камни всегда кладут горизонтально, на наибольшую грань. При кладке недопустимо возникновение вертикальных щелей, а также значительных пустот под длинными камнями. Самые большие камни кладут внизу, а тонкие и длинные куски оставляют для самого верхнего слоя.
Ведя кладку насухо, следует строго придерживаться трех основных правил:
- постели камней ориентируют перпендикулярно силам, действующим на кладку, сами камни располагают рядами (слоями);
- массив кладки должен расчленяться вертикальными плоскостями (промежутками), параллельными наружной поверхности кладки;
- над каждым вертикальным швом данного ряда кладки нужно располагать не швы, а камни.
Иными словами, между камнями в ряду и между рядами камней в кладке необходима перевязка, так как иначе кладка быстро разрушится. Чтобы этого не произошло, продольные и поперечные швы (стыки камней) в смежных горизонтальных рядах кладки нужно перевязать камнями вышележащего ряда, сдвигая их на четверть или половину длины по отношению к камням нижележащего ряда. Тогда напряжение в кладке, возникающее под воздействием нагрузки сверху, будет передаваться по всей кладке.
Главное при кладке — избежать пустот под камнями. При кладке насухо из плитняка трудно, конечно, достичь такой связки, как при кладке из кирпичей с цементным раствором, так как камни не имеют правильной одинаковой формы и отличаются друг от друга по размерам. Поэтому подбор и расположение камней делают для обеспечения перевязки таким образом, чтобы при возведении стен камни можно было бы укладывать попеременно то длинной стороной — ложками, то короткой — тычком. Следовательно, в каждом ряду кладки последовательно чередуются тычковые и ложковые камни, формируя таким образом связку по толщине кладки. В последующих рядах над тычковыми укладывают ложковые камни, а над ложковыми — тычковые. Таким образом обеспечивают перевязку камней как по длине, так и по высоте кладки.
Камни при кладке подбирают и подгоняют так, чтобы по возможности создать одинаковую высоту ряда кладки. Камни укладывают без качания и плотно друг к другу, стараясь не оставлять лишнее пространство между ними ни по горизонтали, ни по вертикали. Для этого перед окончательной укладкой камень примеряют, при необходимости молотком убирают лишние выступы, чтобы обеспечить ему наиболее устойчивое положение в кладке. Если остаются какие-нибудь пространства, их заполняют камнями поменьше.
По окончании кладки в стенке остаются мелкие расщелины, которые тоже заполняют оставшейся каменной мелочью. Последнюю подбирают таким образом, чтобы они входили в щель впритирку, с применением молотка. Эту процедуру необходимо провести на обеих сторонах кладки, если это не подпорная кладка, где тыльная сторона заполняется грунтом. Молоток для уплотнения камней используют резиновый. Положение камней выверяют с помощью шнура-причалки.
В глубине усадьбы (сада, огорода) в кладке можно использовать бутовый (более грубый) и рваный (без параллельных плоскостей) камень, однако высота такой ограды не должна быть больше метра. Прочность кладки будет ниже, чем кладка из чистого плитняка, однако забору ничего не грозит. При необходимости его высоту можно увеличить другими способами. Например, за 15—20 см до достижения стеной ее номинальной высоты поперек кладки с интервалом 1—1,5 м укладывают 1—2-метровые куски проволоки. После завершения кладки сверху располагают охапки колючих веток пышных кустарников, типа терновника, и перетягивают их этой проволокой.
Таким образом высота стены увеличивается еще на 0,4—0,5 м, образуя при этом непреодолимое препятствие. А вот на ограде из бутового камня, если ее желательно сделать выше 1,5 м, можно устроить надставку из камня-плитняка, которую возводят на выравнивающей стяжке из цементно-песчаного раствора; при этом сверху надставки тоже желательно сделать стяжку.
Нужно сказать несколько слов о комбинированной кладке ограды. Подобная ограда может состоять из костяка ограды и наполнителя. Костяк выкладывают из плитняка насухо или на цементно-песчаном растворе с цоколем и столбами, а пространство между столбами заполняют бутовым камнем, выложенным насухо. Со временем, когда ограда устоялась и осадка прекратилась, верхнюю часть ограды лучше стянуть цементно-песочным раствором, уложенным пирамидой. Такая доводка укрепит кладку и предохранит ее от разрушения, так как прикроет щели между камнями, куда попадают вода и снег. В других случаях для отвода воды делают крышу из оцинкованной стали.
Кроме того, стенку, выполненную методом сухой кладки, с внутренней стороны можно укрепить обычной кладкой, а также пилястрами1 или контрфорсами2 из кирпича или блоков.
1 Пилястр (итал. pilastro, от лат. pila — столб), плоский вертикальный выступ прямоугольного сечения на поверхности стены или столба. Пилястр имеет те же части (ствол, капитель, база) и пропорции, что и колонна; служит для членения плоскости стены.
2 Контрфорс (от франц. contreforce — противодействующая сила) — каменная, бетонная или железобетонная поперечная стенка, вертикальный выступ или ребро, усиливающее основную несущую конструкцию.