Строительство бассейна начинается с разметки площадки. Для этого в центре площадки вбивается кол и на него надевается металлическое или проволочное кольцо так, чтобы оно легко скользило по колу. К кольцу надо привязать тонкую веревку, длина которой равна радиусу будущего бассейна, и прикрепить к ее концу заостренный с одной стороны колышек. С помощью этого устройства очерчивается круг.
Разметка участка закончена.
Перед тем как приступить к рытью котлована, надо определиться с его глубиной. Как правило, глубина бассейна на приусадебном участке равняется 0,5-1 м. Высота отвесных стен котлована должна составлять 1/3 часть от всей глубины бассейна, 2/3 высоты дает вынутая из котлована земля, уложенная по его краям ровным слоем. Добавочную глубину дает чашеобразное дно. Кроме того, такая форма дна облегчает сток воды из бассейна через выпускное отверстие.
Борта бассейна укрепляются шифером, который при необходимости можно распилить поперек на две или три части.
Установленные по бортам бассейна листы шифера закрепляются врытыми в землю трубами. Но закрепить шифер можно и по-другому. Для этого его нижний конец вкапывается в землю на 6-7 см, а верхний привязывается к кольям.
После этого шифер смачивается водой, а швы заделываются раствором из цемента и чистого речного песка в соотношении 1 : 2.
Получившаяся шиферная стенка оштукатуривается тем же раствором, но в соотношении 1 : 3, поверх которого кладется металлическая арматурная сетка. После того как раствор слегка затвердеет, проводится второе оштукатуривание так, чтобы стены получились толщиной 6-7 см. Через 2 дня проводится окончательная отделка стен цементным раствором, в который можно добавить гравий, гальку, мелкие кусочки керамической плитки или фарфора.
Стенки бассейна можно сделать и с применением опалубки, залив ее тем же раствором с добавлением в него щебня, мелкой гальки или гравия.
Дно бассейна лучше всего заасфальтировать, но это слишком дорого и не всегда выполнимо. Поэтому рекомендуется дно забетонировать. Но предварительно на выровненную землю надо уложить не менее трех слоев рубероида или толя, промазав каждый слой горячим битумом, слой щебня и проволочную сетку. Раствор готовится из цемента и песка в соотношении 1 : 6. Готовое дно посыпается просеянным речным песком.
Чтобы вода не просачивалась на стыке дна и стен, размер рубероидного покрытия дна должен быть больше размера самого дна, что позволяет приподнять его края и приклеить их горячим битумом к нижней части стен.
Верхняя часть стенки бассейна равномерно и аккуратно засыпается выбранной из котлована землей так, чтобы вокруг бассейна получилась широкая ровная дорожка. Чтобы земля быстрее осела, ее не утрамбовывают, а обильно поливают водой во избежание пережатия кольца бассейна.
По кромке бассейна можно уложить валуны, склоны насыпи необходимо закрепить дерном.
Воду в бассейне надо регулярно менять, чтобы она всегда оставалась чистой и не застаивалась. Верхний слой с плавающим на поверхности мусором можно слить через полукруглую выемку в верхней части стенки бассейна. Вся же вода сливается с помощью шланга, один конец которого опущен в бассейн, а другой выведен за его пределы и находится ниже уровня дна бассейна.
Для слива воды можно использовать и специальное устройство, расположенное в самой глубокой точке дна бассейна. Состоит оно из металлической выпускной трубы диаметром 7-10 см и ее продолжения —квадратного желоба из досок. Труба находится под бассейном, я желоб — на поверхности земли за его пределами. На конце трубы, выходящем в бассейн, имеется затвор.
Для изготовления запора надо взять металлическую миску, размер которой соответствует диаметру выпускной трубы, и просверлить в ней несколько небольших отверстий. Затем вставить миску в горловину и залить ее по краям цементным раствором.
В детском резиновом мяче, размер которого чуть больше размера миски, надо проделать отверстие и заполнить через него мяч мелкой галькой или дробью. Потом надо сделать металлическое ушко, вставить его в отверстие и залить отверстие горячим битумом или цементом.
Чтобы закрыть выпускную трубу, достаточно положить мяч в миску, а чтобы открыть — необходимо сделать дополнительное приспособление. Для этого над миской устанавливается треножник.
В верхней его части, строго по центру, располагается втулка, через которую пропускается гибкий тросик. Потянув за тросик, можно приподнять мяч и открыть выпускную трубу.