Заборы можно делать не только из дерева, металла и кирпича, но и других строительных материалов: бутового камня, пиленого известняка, ракушечника, бетонных или пенобетонных блоков. При этом следует помнить, что у каждого материала есть особенности, которые следует учитывать при работе.
Если, например, для сооружения забора используются искусственные пустотелые камни размером 250x120x138 мм, то кладка должна выполняться по тем же самым правилам, что и кирпичная. При этом применяют однорядную систему перевязки. Раствор для такой кладки должен быть менее подвижным, чем обычно, чтобы предотвратить затекание раствора на лицевую поверхность камней и ее загрязнение. Слишком подвижный раствор, кроме того, будет затекать в пустоты камня, что приведет к его нерациональному расходу. Толщина швов должна соответствовать стандартам, принятым для кирпичной кладки: горизонтальный шов — 12 мм, вертикальный — 10 мм.
В любом случае, используя для кладки кирпичи, природные камни правильной формы или мелкие бетонные блоки, нужно следить за тем, чтобы поперечные вертикальные швы в смежных рядах смещались на половину или четверть камня. Можно использовать и другую схему кладки: через каждые два ложковых ряда выкладывать перевязку в виде тычкового ряда.
Можно с успехом использовать и природный камень неправильной или постелистой формы. Кладка из такого камня называется бутовой. Если она выполнена с соблюдением правил перевязки и достаточно аккуратно и точно, то забор будет выглядеть очень оригинально, поскольку природный камень обладает своеобразной текстурой, характерным блеском и имеет особый, неповторимый вид.
Однако при такой кладке существуют свои правила, которые нужно выполнять для того, чтобы забор получился прочным. Есть несколько способов укладки природного камня. Один из них носит название «под залив». Для заборных стен такая кладка не применяется, однако ее можно с успехом использовать при сооружении фундамента под каменный забор. Кладку «под залив» можно использовать только для фундаментов, расположенных на твердом грунте. Это связано с тем, что она не обладает достаточной прочностью для зыбучего грунта. Такую кладку производят в траншее с отвесными стенками или в опалубке. Первый ряд выполняется крупными по- стелистыми камнями, которые насухо укладываются слоем 20—25 см на грунтовое основание. После этого камни осаживаются кувалдой или трамбовкой, а пустоты между ними заполняются мелкими камнями. Затем подготовленный таким образом ряд заливается жидким раствором. Точно так же укладывается и следующий ряд. Горизонтальность кладки необходимо через каждые 2—3 ряда проверять с помощью рейки и уровня.
Другой способ кладки имеет название «под лопатку». Он считается более приемлемым для сооружения стен. Для первого ряда стены отбирают и сортируют бутовый камень, подбирая наиболее постелистые камни, и очищают их от грязи. Допускается класть ряды толщиной до 25 см. Подобранные по высоте камни укладываются на раствор, пустоты между ними заполняются каменной мелочью.
Возводить стену нужно с наружной и внутренней версты. Для них сооружаются маяки высотой в 1—2 ряда. К маякам прикрепляется причальный шнур, по которому выкладываются полностью наружная и внутренняя версты. После этого нужно заложить забутку* камнями любой формы и каменной мелочью.
При бутовой кладке делать перевязку швов обязательно — это относится и к вертикальным швам, и к горизонтальным.
Большой вес стены требует соответствующего фундамента, закладываемого на глубину 60—80 см в зависимости от высоты стены. Отливают фундамент из тощего бетона, приготовленного в пропорции 1:3:6 (1 часть цемента, 3 части песка и 6 частей щебня). В основании фундамент делают несколько шире, чем в верхней части. Его верх должен быть не ниже уровня земли. Бетон замешивают густой консистенции. В рыхлом грунте фундамент заливают в опалубку. Если же грунт твердый, бетон можно заливать непосредственно в траншею.
Вместо ленточного фундамента можно сделать столбчатый.
При высоте стены, превышающей 1 м, целесообразно отлить бетонную сердцевину, усиленную арматурой в виде стержней или сетки. Тогда стена будет двухоболочковой, и природные камни составят 50 % всего объема. Сердцевину отливают в опалубке. Раствор для кладки готовят из цемента и песка в соотношении 1:4.
Укладываемые камни тщательно очищают ото мха, глины и земли, иначе раствор не будет на них держаться. Очень важно правильно подогнать камни друг к другу. Чтобы ускорить подбор камней, желательно сложить их непосредственно у места кладки.
Для того чтобы получить более ровную поверхность на лицевой стене, часто пользуются и таким способом, как кладка с приколкой лицевой поверхности. В этом случае поверхности камней, выходящие на лицевую сторону, нужно перед укладкой в стену околоть, чтобы устранить их неровности. Раскалывают камни по возможности в направлении линий узора. Желобок по линии раскола можно выдолбить тяжелым молотком или зубилом. Затем камень переворачивают на другую сторону и кладут так, чтобы он опирался на землю краями, и бьют по нему молотком. Острые края подтесывают несильными ударами молотка.
Кладку начинают вести одновременно с обеих сторон фундамента. По уложенному в густой раствор камню слегка постукивают молотком. Промежуток между двумя оболочками из камней заполняют раствором (бетоном).
Верхнюю, завершающую часть стены можно сделать закругленной, усилив ее арматурой и залив бетоном.
В сухую жаркую погоду перед укладкой в стену бутовый камень необходимо поливать водой. Еще один нюанс: бутовая кладка не предполагает перерывов в работе, поскольку камни в пределах каждого ряда должны быть прочно соединены друг с другом. Это процесс непрерывный, поэтому необходимо спланировать работу так, чтобы перерыв был устроен только после того, как один ряд полностью закончен и все пустоты в нем заполнены раствором. Работа после перерыва должна начинаться с расстилки раствора по поверхности этого ряда. При перерыве в работе на несколько суток незаконченную бутовую кладку нельзя оставлять без присмотра, она требует ухода: 3—4 раза в сутки ее придется поливать водой, чтобы не дать раствору окончательно схватиться. Полив обеспечит соединение с новыми порциями раствора, когда кладка будет возобновлена.
В качестве примера приведем конструкцию сплошной каменной стены, которая может быть выложена как из бута, так и из валунов. Такая ограда проста в строительстве, надежна и способна простоять много лет. Залогом прочности и надежности в этом случае является качество кладки. Фундамент под такую стену делают сплошным из бетона по ширине всей стены. При кладке каменной стены важно точно подбирать камни друг к другу, стараясь уменьшить зазор между ними. Расшивка швов должна быть произведена таким образом, чтобы в стене не оставалось пустот.
Эту же стену можно выложить, усиливая кладку столбами квадратной или прямоугольной формы. Их выкладывают из тесаного камня квадратной формы с шагом около 250—300 см. Такие столбы, кроме жесткости, придают внешнему виду всей конструкции некую структурированность. В каменной стене необходимо предусмотреть деформационный шов; располагать его нужно через каждые 5 м кладки. От влаги каменную кладку защищают слоем гидроизоляции, расположенной на уровне 15—20 см. Верхняя часть каменного забора должна быть защищена железобетонным козырьком или черепицей.
Еще один пример — ограда из бутового камня, которую можно назвать «каменной волной». Это неожиданное, динамичное, оригинальное ограждение. Его форма «беспокойна», несмотря на то, что оно из камня — материала, традиционно символизирующего стабильность. Весь забор сделан из гранита одного цвета, но в нем четко просматриваются отдельные элементы — столбы, увенчанные металлическими шапками, пролеты, цоколь. Для столбов подбирается камень меньшего размера, чем для пролетов. Эта, незаметная на первый взгляд, деталь подчеркивает наличие столбов. Верхняя изогнутая линия пролетов оформлена клинкерным кирпичом (использованы декоративные элементы — с одним срезанным утлом). Пролеты и цоколь разграничены линией белого силикатного кирпича. Вообще для этого элемента стоит выбрать такой же цвет, какой использован для оформления верха пролетов. Цвет металлических шапок объединяет забор и крышу дома.
*Забуткой называется заполнение между верстовыми рядами кладки.