Если рядом с участком проходит дорога, то лучше всего поставить глухой высокий забор, который оградит вас от любопытных взглядов прохожих и защитит от незваных гостей. Дощатый забор, как и штакетник, состоит из каркаса (соединенных слегами столбов) и обшивки. Собственно говоря, глухой забор отличается от вышеописанного штакетника прежде всего сплошной обшивкой. Кажется, что сама идея проста и строительство не представляет сложностей. Но все же для создания прочного и красивого забора требуются планирование и четкость в работе. Даже глухой дощатый забор, если он тщательно собран и отделан, может радовать глаз.
Если забор идет по прямой линии, строительство начинают с установки двух крайних столбов. Если нет — в первую очередь ставят угловые столбы.
Когда будут готовы две крайние ямы под столбы, между ними натягивают крепкий шнур. Таким способом легче всего найти место для установки других столбов, расстояние между которыми выбирают в зависимости от высоты забора. При высоте забора 180 см расстояние между столбами должно быть не более 180 см, а для угловых прогонов — 120 см.
Рытье ям может занять много времени, но его можно существенно сократить, если использовать ручной бур с лопастями, диаметр которых должен быть больше размеров лопаты. Глубина установки столбов, как уже говорилось, зависит от высоты забора. Так, яма для столба забора высотой 180 см должна быть 90—110 см в глубину; это особенно важно для двух крайних столбов, на которые ложатся дополнительные нагрузки. Для них делают еще более глубокие ямы.
Столб опускают в яму и устанавливают с помощью укосин, закрепленных взаимно перпендикулярно струбцинами с винтовой фиксацией. Ослабляя струбцины и меняя угол наклона укосин, столб выставляют вертикально. Для контроля вертикальности уровень ставят на разные боковые плоскости столба и на разной высоте. Когда столб будет окончательно установлен, ямы заполняют грунтом. Сначала засыпают около 10 см гравия и трамбуют его вокруг столба. В эту часть гравия можно замешать немного цемента, который наберет влагу и застынет наподобие бетонной пробки.
УСТАНОВКА ПРОГОНОВ.
После того как будут вкопаны столбы, между ними устанавливают прогоны, на которые впоследствии нашивают доски. Если пришивают доски или штакетник вертикально, то прогоны крепят между столбами горизонтально. В этом случае доски можно крепить в 20—30 мм друг от друга со смещением относительно обшивки другой стороны прогона. Если доски прибивают горизонтально, то опорные бруски для них пришивают к боковым сторонам столбов. Наконец, можно доски или штакетник нашить по диагонали. В этом случае каркас для них будет состоять из горизонтальных прогонов и вертикальных брусков, закрепленных на столбах.
Перед установкой прогонов проверяют расстояния между столбами и размечают установку слег на одинаковую высоту так, чтобы они были горизонтальны. Проще всего произвести разметку и перенос высоты с одного столба на другой с помощью водяного уровня.
Сначала привинчивают крепеж для нижнего прогона. Угловой монтажный крепеж крепят чуть ниже отметки по обе стороны столба. Подбирают или отрезают слегу такой длины, чтобы она точно ложилась между столбами, укладывают на уголки и прикручивают саморезами.
После установки нижнего прогона проверяют расстояние между столбами и измеряют точную длину верхнего прогона. Надо иметь в виду, что, привинчивая неправильно подобранный прогон, можно изменить положение столба относительно вертикали и наклонить его.
Когда установлен верхний прогон, то легко отмерить расстояние и получить отметку для установки среднего прогона. По полученным размерам нарезают слеги и прикручивают к уголкам.
ОБШИВКА ЗАБОРА ДОСКАМИ.
Как указывалось выше, доски в пролетах могут размещаться вертикально, горизонтально и по диагонали. Но в любом случае материал должен быть хорошо высушенным, иначе после усушки между прибитыми досками образуются щели. Лучше всего делать забор из древесины, пропитанной защитными составами под давлением. По окончании строительства такой забор покрывают грунтовкой, а потом 2—3 слоями краски для наружных работ. Но вначале доски необходимо обработать антисептиком и острогать.
Обшивку забора можно сделать и из блокхауса. На первый взгляд такой выбор может показаться странным и неоправданно дорогим. В действительности же по стоимости этот материал может действительно оказаться вполне конкурентоспособным даже по сравнению с обычным штакетником. Правда, лишь при использовании низкосортных досок класса «С», которые по качеству и внешнему виду все равно превосходят
обычные рейки. Кроме того, блокхаус не нужно дополнительно строгать. Доски толщиной 20—22 мм достаточно прочны, а небольшие дефекты, определяющие класс материала, при использовании его в качестве штакетин не страшны и под слоем краски будут практически незаметны.
Учитывая воздействие ветра, обшивать досками желательно обе стороны забора. Если нашивать доски забора с зазором между ними, то такой ветровой экран не создаст резкого торможения потока воздуха. При сплошной обшивке стен забора могут создаться условия для возникновения турбулентности на вашей стороне.
Доски нарезают равной длины, помня о том, что их концы не должны упираться в землю. Желательно, чтобы зазор между досками и землей был не менее 10 см, иначе доски будут впитывать влагу из почвы и быстро гнить. На верхнем торце доски делают срез под тем же утлом, что и срез в верхней части столбов. Эту работу удобнее всего делать усовочной пилой, на которой можно точно установить нужный угол среза.
На верхнем прогоне размечают положение досок. Всегда хорошо выглядит забор с зазорами, составляющими примерно половину ширины доски. Это расстояние между досками должно быть одинаковым по всей длине забора, но можно его немного изменить в зависимости от ширины пролета между столбами.
По завершении разметки накладывают по отметке первую доску лицевой стороной на верхний прогон, проверяют ее вертикальность и привинчивают к каждому прогону двумя саморезами ближе к краям доски. Затем крепят остальные доски.
При креплении с зазором лицевую сторону досок забора подбирают так, чтобы поперечное коробление было направлено в сторону прогона там, где доску крепят саморезами. При установке досок с перекрытием одна на другую их укладывают попеременно сердцевиной наружу и внутрь. Такое крепление будет препятствовать короблению досок.
Можно сделать и по-другому. Забор обшивают досками с одной стороны, оставляя между ними равномерные щели, которые затем полностью закрывают планками-нащельниками. Это не только закроет подворье от чужих глаз, но и создаст определенную объемную картину. А если еще добавить карниз с вырезами, забор будет выглядеть действительно оригинально.
Круглые вырезы в карнизе одинаковые. Их делают кольцевой фрезой большого диаметра. Расстояние между центрами соседних дуг в карнизе равно расстоянию между центрами вертикальных досок забора. При этом верхние кромки на- щельников должны совпадать с дуговыми вырезами карниза. Сочетание вертикальных планок и карниза с вырезами превратит обычный забор в архитектурное украшение вашего участка.
УСТАНОВКА КОЗЫРЬКА.
Когда забор в основном собран, пора позаботиться о его защите от осадков. Даже если столбы и доски были пропитаны защитными составами под давлением, они все равно со временем начнут впитывать влагу. Особенно это касается верхушек столбов. Если верхнюю часть столбов обрезать под углом 15°, а затем сверху нашить доски, то это будет обеспечивать сток дождевой воды. Такой козырек будет хорошей защитой от дождя, и срок службы забора значительно увеличится. Доски навершия должны быть нашиты на столбы с наклоном для облегчения стока дождевой воды. Сначала наносят наивысшую для всех столбов горизонтальную линию, а затем с помощью малки откладывают нужный угол.
Обрезать столб под заданным углом легче всего электролобзиком с длинной пилкой. Угол наклона инструмента устанавливают под правую руку. При работе следует избегать слишком сильного давления на лобзик, иначе существует риск, что полотно изогнется и спил получится неровным.
Доски козырька желательно сращивать на столбах и крепить на каждом конце двумя саморезами 5x70 мм с антикоррозийным покрытием. Для большей устойчивости козырек может быть скреплен и с одной из досок забора.
Навершиями можно защищать и столбы, сделав крышки или колпаки из кровельного железа, согнутого в виде домика с углом при вершине около 60°.