Обычно для того, чтобы калитка сама закрывалась за входящим, на нее ставят пружину. Более современное решение - установка доводчика, подобного тем, которые ставят на входные двери. Однако можно обойтись и без этих элементов для того, чтобы калитка закрывалась сама. Такую хитроумную конструкцию, которая к тому же открывается в любую сторону, придумали голландские умельцы. В ее основе — слегка наклоненная от вертикали ось, относительно которой калитка поворачивается при открывании-закрывании. Этого легко добиться, сместив нижнюю петлю, например наружу. Тогда при открывании от себя калитка под действием составляющей собственного веса стремится вернуться в исходное положение, то есть закрыться. И так до упора во что-нибудь. В данном случае упором служит вторая нижняя петля, тоже смещенная от вертикали, проходящей через верхнюю петлю, но уже в другую сторону. А чтобы заставить калитку вращаться относительно и одной, и другой петли, достаточно разомкнуть хомуты каждой из нижних петель, заменив цилиндр, охватывающий ось петли, на полуцилиндр. Он лишь опирается на ось, но карту петли на ней не удерживает. Такая комбинированная петля не только позволит калитке открываться в любую сторону, но и заставит ее после закрывания возвращаться каждый раз точно в одно и то же положение.
Для подвески калитки придется взять не две петли, как обычно, а три. Одна будет использоваться в качестве верхней, как обычно, а из двух других нужно сделать нижнюю — ту самую, хитроумную, на два положения. Из инструментов понадобятся ножовка по металлу, напильник, тиски и сварочный аппарат, а из материалов, если не хватит обрезков от самих петель, — стальная полоса толщиной 3 мм. Нужно отметить, что петли лучше брать разъемные и с повышенным люфтом — тогда они не будут застревать при смене осей вращения калитки.
Петли раскраивают так, чтобы из заготовок получились два П-образных хомута: первый (100x95 мм) — для крепления к столбу, второй (70x10 мм) — для Т-образной петли с двумя опорными хомутами-полуцилиндрами на концах.
Полученные после распиливания петель заготовки подгоняют и готовят к сварке: в зоне шва заготовки должны плотно прилегать друг к другу; для лучшего заполнения на кромках заготовок снимают напильником небольшие фаски.
Последовательность сборки предварительно продумывают для того, чтобы промежуточный узел и привариваемую к нему деталь можно было в процессе сварки надежно уберечь от возможного смещения. После сварки очередного шва детали выдерживают в зажатом состоянии до полного охлаждения, а потом, освободив, зачищают швы. Крепежные отверстия можно просверлить и в заготовках, и в уже готовом изделии. Петлю, кроме трущихся поверхностей (их потом смазывают густой смазкой), окрашивают вместе с калиткой.
Для изготовления калитки, в том числе на поперечины и укосину, подойдут сосновые доски сечением 25x70 мм. Четыре одинаковых бруса сечением 100x100 мм длиной 2400 мм, прошедшие автоклавное антисептирование, составляют основу мостовых конструкций, на которые набивают обрешетку боковых шпалер. На эти опоры навешивают и дуги арок, изготовленные из стальных нержавеющих полос, и — на одном из столбов — калитку.
Вариантов установки столбов несколько. Самый простой — вкопать их в землю на глубину 50—60 см. Если к нижней, вкапываемой части столбов прибить обрезки досок, как показано на рисунке, арка будет устойчивей. Еще лучше столбы забетонировать. Если есть желание продлить жизнь арки без капитального ремонта лет на 10, столбы следует крепить над поверхностью земли на металлических забетонированных анкерах и траву вокруг столбов периодически выкашивать. Так столбы будут меньше намокать от росы. В этом случае столбы могут быть короче — всего по 1700—1800 мм.
Перекрытия мостовых опор ставят на потайных врезных шипах и фиксируют деревянными нагелями. Дуги арки к листовым опорам и деревянные планки к дугам крепят латунными шурупами. Арку окрашивают в зависимости от стиля оформления других сооружений на садовом участке и на свой вкус.