Столбы для забора.

Облегчить работу по забиванию столбов можно, используя специальное приспособление — так называемую бабу. Несмотря на то, что приспособление тоже приходится делать своими руками, польза перевешивает хлопоты. Забивают стол­бы вдвоем. Направляющий стержень бабы вставляют в тру­бу, пока она лежит на земле. Затем столб вместе с приспособле­нием переводят в вертикальное положение и устанавливают нижним концом в намеченное место. После этого бабу под­нимают за ручки вверх и резко опускают. Операцию повторя­ют до тех пор, пока столб не будет утоплен в грунт на нужную глубину. Направляющий стержень приспособления во время этих возвратно-поступательных движений должен все время оставаться внутри столба.

Особой любовью у владельцев садовых и приусадебных участков пользуются асбестоцементные и деревянные столбы (стойки), потому что их проще приобрести, особенно деревян­ные. Но чтобы такая ограда через год-другой не перекосилась, а столбы не клонились в разные стороны и не сгнивали за пару сезонов, следует придерживаться определенных правил.

Прежде всего, чтобы столбы не выворачивало ветром, сле­дует рассчитать, на какую глубину они должны быть вкопаны. Примем длину пролета забора равной 2,5 м, а высоту — 1,6 м. Таким образом, площадь пролета будет равна 4,0 м². Она же приходится на столб, по половине пролета с каждой стороны. Умножим эту площадь на аэродинамический коэффициент, равный 1,4 для вертикального забора, и на расчетную величину скоростного напора ветра (40 кг/м² для средней полосы) и получим 224 кг.

Ветровая нагрузка давит на столб равномерно. Для удобства расчетов будем считать ее сосредоточенной с прило­жением на высоте, равной половине высоты столба. В этом случае значение крутящего момента, стремящегося опрокинуть столб, будет равно 179 кг-м. Это доволь­но большое значение. Чтобы его компенсировать, глубина за­ложения столба должна быть сопоставима по величине с дли­ной надземной части. Поэтому в непучинистых грунтах, в том числе суглинках и глинах, не насыщенных водой, а также пес­чаных и скальных, даже насыщенных водой, глубина заложе­ния столбов для обеспечения устойчивости должна составлять не менее одной трети их общей длины.

Гораздо сложнее обстоят дела с пучинистыми грунтами. В до­вольно распространенном сочетании верховодки с прослойками песка, суглинка, супеси, ила или их смеси получаются весьма скверные условия для строительства. Все эти насыщенные во­дой слои при замерзании расширяются (вспучиваются), причем очень неравномерно, выталкивая наверх все, к чему они при­мерзли, если нагрузка сверху не может этому успешно препят­ствовать. Так как на столбы ограды ничего не давит, а нижним талым слоям грунта не за что удерживать их из-за мелкого за­ложения, то они и вылезают вместе со вспучива­ющимся грунтом. Вследствие этого через два-три, максимум четыре года глубина их заложения значительно уменьшается, чего не скажешь о ветровой нагрузке, и столбы ограды весной перекашиваются.

Для противодействия этому явлению столбы ограды в пу - чинистых грунтах придется заложить на большую глубину — ниже глубины промерзания (1,2—1,4 м), чтобы усилия замер­зающих верхних слоев грунта не превысили удерживающих усилий нижних.

Глубину заложения можно уменьшить до 1,1 м. В этом слу­чае для большей надежности нужно расширить нижний конец столба. У деревянного столба достаточно прибить внизу кре­стовину с врезкой в него на толщину брусков этой крестови­ны. К нижнему концу металлической стойки можно приварить обрезок уголка. У асбестоцементной тру­бы внизу делается так называемый набалдашник, для чего установленную в яму трубу заполняют на 20—30 см бетонной смесью, простукивая шестом. Залив бетоном ниж­нюю часть столба, вставляют металлическую арматуру и про­должают слоями заливать низкомарочным цементным раство­ром (при использовании цемента марки 400 на одну часть цемента нужно взять восемь частей песка). Иначе если в тру­бу попадет атмосферная вода и замерзнет выше уровня грун­та, то перережет трубу как ножом. Металлическую же трубу может просто разорвать. Чтобы получить особо прочные столбы, бетонную смесь вместо воды затворяют смесью во­ды и водоэмульсионной краски: водоэмульсионная краска — 1 объемная часть, вода — 3—5 объемных частей.

Верхушку столба делают куполообразной и железнят. Затем накрывают мокрыми тряпками и выдерживают неделю.

Вместо крепления уголков к металлическим трубам можно изготовить само-стопорящиеся столбы. В нижней части столба делают подобие якоря с закрепленными откидывающимися ла­пами. Лапы можно вырезать угловой шлифовальной машинкой из обрезков трубы несколько большего, чем сам столб, диаме­тра. Так, для столба  4,6 см лапы делают из трубы с внутрен­ним  6,0 см, а для столба 6,0 см — 7,6 см. Размеры изображен­ного на рис. 7 столба выбраны с учетом применения для бурения бурава с метровым штоком и головкой 14 см. Ось для лап — из куска арматурного прута 9 мм. Под эту ось на лапы нужно наварить серьги из шайб, отрезков трубы диаметром полдюй­ма или полосовой стали с отверстиями  10 мм.

Технология установки столба следующая. Первоначально ручным буравом сверлят на всю длину штока скважину, в кон­це которой покачиванием штока из стороны в сторону выби­рают небольшую полость. В эту скважину опускают столб, у которого сложенные лапы слегка прихватывают проволоч­ным кольцом с привязанной веревкой. Связать лапы нужно для того, чтобы иметь возможность при необходимости вы­нуть столб. Далее столб осаживают кувалдой до тех пор, пока лапы не окажутся на одном уровне с полостью. Теперь можно сдернуть и поднять наверх с помощью веревки проволочное кольцо. Раскрывшиеся лапы подбивают ломом, чтобы они на­дежно вошли в почву, а пространство между трубой и стенка­ми скважины засыпают щебнем и песком и тщательно утрам­бовывают.

Нередки случаи, когда для завершения строительства забо­ра не хватает всего нескольких столбов. Обрезки труб есть, но вкопать их не получится — слишком короткие. Обычно стол­бы делают из металлических труб длиной около 3 м и 050— 60 мм. Но чтобы они стояли в земле надежнее, луч­ше применять трубы большего диаметра, что в свою очередь ведет к резкому увеличению стоимости конструкции. В этих случаях можно сделать составной столб, имеющий основание из трубы большого диаметра (например, старой водопровод­ной трубы или другого металлолома) и верхнюю часть, к ко­торой будет крепиться забор. Такие столбы состав­ной конструкции, залитые внутри бетоном, очень надежны.

Для изготовления столба понадобится две трубы любого профиля, одна из которых свободно входит в другую. Бурят скважину на глубину 1,0—1,2 м, на дно насыпают камни и уста­навливают трубу большего диаметра так, чтобы она выступа­ла над землей на 250—300 мм. Перед тем как установить тру­бу в скважину, нижний конец ее нужно заглушить, чтобы внутрь не поступала вода, — надеть на него полиэтиленовый пакет и обмотать скотчем, задуть монтажной пеной, забить просмоленную пробку. Между землей и трубой засыпают и утрамбовывают камни, щебень, битый кирпич. Затем про­сыпают песком, время от времени проливая его водой до тех пор, пока песок не перестанет уходить в щебень. Потом внут­ренность трубы заполняют бетоном. На глубину 150—200 мм вставляют трубу меньшего диаметра, которая и будет столбом забора. После того как бетон в трубе схватится, ее верхнюю часть железнят — заделывают раствором чистого цемента, чтобы исключить появление трещин при воздействии моро­за. Вертикальность установки труб и самого столба следует по­стоянно проверять при помощи уровня или отвеса. Чтобы в верхнюю трубу во время дождя не попадала вода, ее торец можно заполнить монтажной пеной. Конечным этапом явля­ется обработка столбов грунтовкой и покраска.

А вот столбы из дерева в земле попросту гниют. Обматывание подземной части деревянных столбов толем или рубероидом, как рекомендуют некоторые умельцы, ничего не дает. Влага свободно проходит через стыки обмотки независимо от коли­чества слоев, и столбы все равно стоят в воде. Есть старый про­стой способ защиты деревянных столбов от порчи — просмолить их. Но и при этом надо соблюдать определенную технологию. Еще в 1889 году в журнале «Сельское хозяйство и домовод­ство» была опубликована такая рекомендация: «Наиболее об­щеупотребительное средство предохранения подземной или подводной части столбов и кольев от гниения состоит, как из­вестно, в обугливании или смазывании смолой соответствую­щей части столба. Но применение одного из этих способов без содействия другого не дает хороших результатов. Дело в том, что при обугливании без осмоления уголь сильно поглощает воздух и влагу из почвы, тем самым не только не предохраня­ет внутренние части дерева от гниения, но и, напротив, спо­собствует гниению. В случае же осмоления без обугливания смола не держится хорошо на дереве и в результате никакого серьезного предохранения не даст.

Бывает совершенно иначе, если комбинировать оба указан­ных способа так, что сперва подземную или подводную часть столба обугливать, а затем, пока уголь еще не совсем остыл, на­сытить его смолою. При высыхании летучие масла улетучива­ются; остается твердая смола, заполняющая все поры наружной обугленной части дерева, благодаря чему получается непроница­емый для воздуха и влаги покров, отлично предохраняющий от гниения. Как показал опыт, помимо подземной и та часть стол­ба, которая находится над землею или над водою, в свою оче­редь подвержена наиболее скорому загниванию, во избежание чего она также должна быть подвергнута указанной опера­ции — совместному обугливанию и осмолению».

Это прекрасный метод, проверенный веками. Только вме­сто смолы, которую применяли наши предки, сейчас исполь­зуется смесь расплавленного битума с дизельным топливом (соляркой). Эта смесь даже более эффективна. Причем для бо­лее тугоплавкого битума солярки требуется больше, для менее тугоплавкого — меньше. Смесь битума и солярки применяется в горячем виде, поэтому температура обгорелой части столбов не имеет значения; смесь же битума с бензином или кероси­ном готовится и применяется в холодном виде, в любом слу­чае угольный слой будет пропитан насквозь. При этом не стоит забывать о том, что обуглить и осмолить столб следует на вы­соту не менее 20—25 см над поверхностью земли.

Есть еще один старинный, так называемый черкесский, спо­соб предохранения от гниения части столбов или кольев, на­ходящейся в земле. В журнале «Хуторское хозяйство» № 6 за 1913 год писали: «У нас всякий столб устанавливается ниж­ним, более широким концом в землю, то есть в таком положе­нии, в каком росло дерево, его давшее. Черкесы же устанавли­вали столбы как раз наоборот — верхним концом в землю, а комлевым кверху. В данном случае они постарались исполь­зовать хорошо известное явление: во всяком растении строе­ние стебля таково, что движение сока идет снизу вверх. При закапывании же верхним концом в землю создается как бы естественное препятствие к быстрому просачиванию воды из почвы внутрь столба».

Так что при нехватке битума можно воспользоваться и этим способом для предохранения деревянных столбов или кольев от гниения. А если эти два способа объединить, то есть стол­бы устанавливать черкесским способом, но вместе с тем обугли­вать и осмаливать их концы, результат будет еще лучшим.